纱线是纤维制成织物的中间物。纱线的概念给予我们这样的启示：纱线由纤维组成，且纤维按一定的方式紧密组合在一起。那么，纤维究竟怎样成为纱线呢，其需要经过哪些工序的加工，加工后的纱线又如何判断其品质的好坏？这一系列问题的正确回答必须要以纺纱的基本原理为前提，以掌握成纱的基本结构为基础，以认识纱线对服装材料的作用为依据。

1．开松梳理: 将紧包的纤维开松、混合、梳理，使去除杂质，纤维得到平行伸直，并制成条子。

2．并合牵伸: 将所制成的纤维条，经过多根并合和牵伸拉细，使制成所需粗细和一定均匀度的粗纱。

3．加捻卷绕: 在细纱机上，将粗纱进行进一步的牵伸，同时施以捻度，并卷绕在纱锭上，制得具有一定强度的纱线。

纱线的性质是由组成纱线的纤维性质和成纱结构所决定的。纤维性质在前面已有叙述，这里对成纱的结构特征及其服用性作介绍。

1． 纱线的捻度

加捻是纺纱的目的之一，加捻的多少则是衡量纱线性能的重要指标，一般用捻度表示（如图所示）。捻度是指纱线单位长度上的捻回数（即螺旋圈数）。单位长度随纱线的种类变化而取值不同，其计量单位可表示为“捻/10cm”或“捻/m”，前者用于棉及棉型化纤纱线，后者用于精纺毛纱及化纤长丝纱的捻度计量。捻度影响纱线的强力、刚柔性、弹性、缩率等指标。随着纱线捻度的增加，其强力是增大的，但捻度不能超过一定的值，否则其强力反而下降，这一定值称为纱线的临界捻度。不同原料的纱线，其临界捻度是不一样的。纱线的柔软程度、弹性好坏、缩率大小也与捻度密切相关。一般，在满足强力要求的前提下，纱线捻度越小越好，因为捻度的增加会使纱线的手感变硬、弹性下降、缩率增大，这便是长丝纱一般尽量不加捻或少加捻的缘故。此外，捻度对纱线的体积重量和直径也有影响，加捻作用使纱的紧密度增加。在一定范围内，纱的体积重量随捻度的增加而增大，纱的直径随捻度的增加而减小，从而使织物的覆盖性和舒适性等发生变化。

总之，纱线捻度应根据不同的织物用途加以选择。如经纱需要具有较高的强度，捻度应大一些；纬纱及针织用纱需柔软，捻度应小一些；机织和针织起绒织物用纱，捻度应小一些，以利于起绒；薄爽的绉类织物，要求具有滑、挺、爽的特点，纱的捻度应大一些。

2． 纱线的捻向 加捻图

加捻的捻回是有方向的，称为捻向，也就是加捻纱中纤维的倾斜方向或加捻股线中单纱的倾斜方向。捻向分Z捻和S捻两种。若单纱中的纤维或股线中的单纱在加捻后，其倾斜方向自下而上，从右至左的叫S捻，也称为右手捻或右捻；若倾斜方向自下而上，从左至右的叫Z捻，也称作左手捻或左捻。如右图所示。捻向的表示方法是有规定的，单纱可表示为：Z捻或S捻，实际使用中单纱多以Z捻出现；股线则因其捻向可与单纱捻向同或相反，须将二者的捻向均加以表示，故可写成：{dy}个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示股线的捻向。经过两次加捻的股线，第三个字母表示复捻捻向。例如单纱为Z捻，初捻为S捻，复捻为Z捻的股线，其捻向表示为ZSZ捻。事实上，股线捻向与单纱捻向相反时对纱线 捻向示意图

强度、光泽、手感等较好，因此，实际使用中股线以S捻居多。

纱线的捻向对织物的外观和手感有很大影响。合理利用捻向可得到各种理想外观效果的织物面料。如平纹织物，经纬纱捻向不同，则织物表面反光一致，光泽较好，织物松厚柔软。斜纹织物如华达呢，当经纱采用S捻，纬纱采用Z捻时，由于经纬纱的捻向与织物斜纹方向垂直，则反光方向与斜纹纹路一致，因而纹路清晰。而当若干根S捻、Z捻纱线相间排列时，织物可产生隐条隐格效应，正如某些花呢衣料。当然，捻度大小不等的纱线捻合在一起构成织物时，会产生波纹效应。

3． 纱线的细度

细度用以表示纤维或纱线的粗细程度，是纱线最重要的指标。纱线细度的不同，不仅反映其用途不同，而且在一定程度上表示纺纱时所用的纤维的规格、质量不同，一般纺细纱用较高质量的纤维。纱线细度可用两种指标直接指标和间接指标来表达。

⑴定长制 定长制是指一定长度纱线的重量，其数值越大，表示纱线越粗。其计量单位包括特数（N_t）和旦数（N_den） 两种。

a.特数（N_t） 特数即特克斯，是指1000m长纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数，也称之为号数。N_t=1000G/L（式中L 为纤维或纱线的长度米数，G为其公定回潮率时的重量克数）。

对单纱而言，特数可写成如“18特”的形式，表示纱线1000米长时，其重量为18克。股线的特数等于单纱特数乘以股数，如18X2表示两根单纱为18特的纱线合股，其合股细度为36特。当组成股线的单纱特数不同时，则股线特数为各单纱特数之和，如18特+15特，其合股特数为33特。

b.旦数（N_den） 旦数即旦尼尔，是指9000m长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量在克数，也称之为“纤度”。N_den=9000G/L。

旦数可表达为：24旦、30旦等。对股线的旦数，其表示方法与特数相同。旦数一般多用于xx纤维蚕丝或化纤长丝的细度表达。

⑵定重制 定重制是指一定重量的纤维或纱线所具有的长度。其数值越大，表示纱线越细。其计量单位包括公制支数（N_m）和英制支数（N_e）。

a.公制支数（N_m） 公制支数是指在公定回潮率时，一克重的纱线（或纤维）所具有的长度米数。N_m=L/G。

公制支数可表示成“20公支、40公支”的形式，意谓着一克重的纱线具有20m长或40m长。股线的公制支数，以组成股线的单纱的公制支数除以股数来表示，如26/2、60/2等。如果组成股线的单纱的支数不同，则股线公制支数用斜线划开并列的单纱支数加以表示，如21/42，股线的公制支数可计算得到

N_m=1/(1/N₁+1/N₂+---+1/N_n)=1/(1/21+1/42)=14公支

目前我国毛纺及毛型化纤纯纺、混纺纱线的粗细仍有部分沿用公制支数表示。

b. 英制支数（N_e） 英制支数为棉纱线粗细的旧有国家标准规定计量单位，现已被特数所替代。它是指1磅（454克）重的棉纱线有几个840码（1码=0.9144米）长。N_e=L/(GX840)。

若1磅重的纱线有60个840码长，则纱线细度为60英支，可记作60^“。股线的英制支数其表示方法和计算方法同公制支数。如60^“/3。

在纱线的细度指标表达中，出现了术语公定回潮率，这是反映纱线（或纤维）吸湿能力的一个指标，将在后面的章节中讲述。

纱线细度不仅影响服装材料的厚薄、重量，而且对其外观风格和服用性能也构成一定的影响。纱线越细，其织造的服装材料越轻薄，织物手感越滑爽，加工的服装重量越轻便，反之亦然。纺高支纱、织轻薄面料是近年来服装材料的一个发展趋势，如高支精梳棉衬衫、xx轻薄羊毛面料等已逐渐成为服装之精品。

特殊纱线是指变形纱和各种花式纱线等。由于它们与普通纱线相比，在外观和结构上发生了一些变化，因而表现出的纱线性能及其服用特性也有变化，存在其独特之处。

1． 变形纱的性状与作用

变形纱是由普通纱线演变而来，即对普通合纤长丝纱进行变形处理，使之外观发生改变，具有各种弯曲形状。变形纱虽在结构上与普通纱线无异，但却大大改善了纱线及服装材料的吸湿性、透气性、柔软性、弹性和保暖等性能，使变形纱织物不仅保持了合纤本身的抗皱保型性，而且还具有了xx纤维织物的优良舒适性，与普通纱线相比无疑是扩大了使用范围。

变形纱优良的服用性能来自以下原因：因为卷曲的外形有利于在纱中形成空气层，增加了纱的保暖性，又因变形处理使单根长丝分离，微风可透过由变形纱织物做成的衣服，从而加强了热的交换和湿气的蒸发，这个过程有助于穿着的舒适性。同时，表面的毛羽和膨松的外形可使织物不紧贴皮肤，因而增强了手感柔软程度。可用变形纱织造类似xx纤维的织物，如仿毛、仿丝、仿麻等产品。

2． 花式纱线的性状与作用

花式纱线由于加工方法不同，使其在结构上与普通纱线有所不同。花式纱线的基本结构是由三部分组成：芯纱、饰纱和固纱（见右图）。

芯纱——位于纱的中心，是构成纱线强力的主要部分；

饰纱——形成花式纱的花式效应，起装饰作用；

固纱——用于固定饰纱所形成的花型。

因此，花式线在强力、耐磨性方面不如普通纱线结实，容易起毛起球和钩丝，但在外观表现方面却优于普通纱线，

可通过制造各种花型、搭配各种色彩而得到新颖别致的外

观效果。用花式纱线既可加工衣着材料，如织制各种色织

女线呢、花呢，又可加工装饰材料，如各种手编毛线、窗 花式线基本结构

帘家具等装饰织物，织物上花型突出，立体感强，风格独特。

第二节 缝纫线和编织线特性认识

一、缝纫线的认识与应用

缝纫线是主要的线类材料，用于缝合各种服装材料，兼有实用与装饰双重功能。缝纫线质量的好坏，不仅影响缝纫效率，且影响所缝服装和制品的外观质量及加工成本。因此有必要了解缝纫线的有关常识。

1． 缝纫线的分类与特点

缝纫线最常用的分类方法是原料分类法，包括xx纤维缝纫线、合成纤维缝纫线及混合缝纫线三大类。

⑴xx纤维缝纫线

a. 棉缝纫线：以棉纤维为原料经炼漂、上浆、打蜡等工序制成的缝纫线。强度较高，耐热性好，适于高速缝纫与耐久压烫，缺点是弹性与耐磨性较差。它又可分为无光线（或软线）、丝光线和蜡光线。棉缝线主要用于棉织物、皮革及高温熨烫衣物的缝纫。

b. 蚕丝线：用xx蚕丝制成的长丝线或绢丝线，有极好的光泽，其强度、弹性和耐磨性能均优于棉线，适于缝制各类丝绸服装、xx呢绒服装、毛皮与皮革服装等。我国古代常用蚕丝绣花线绣制精美的装饰绣品。

⑵合成纤维缝纫线

a. 涤纶缝纫线：是目前主要的缝纫用线，以涤纶长丝或短纤维为原料制成。具有强度高、弹性好、耐磨、缩水率低、化学稳定性好的特点，主要用于牛仔、运动装、皮革制品、毛料及军服等的缝制。这里须注意的是，涤纶缝线熔点低，在高速缝纫时易熔融，堵塞针眼，导致缝线断裂，故不适合过高速度缝合的服装。

b. 锦纶缝纫线：锦纶缝纫线由纯锦纶复丝制造而成，分长丝线、短纤维线和弹力变形线三种，目前主要品种是锦纶长丝线。它的优点在于强伸度大 、弹性好，其断裂长度高于同规格棉线三倍，因而适合于缝制化纤、呢绒、皮革及弹力等服装。锦纶缝纫线更大的优势在于透明缝纫线的发展，由于此线透明，和色性较好，因此减少和解决了缝纫配线的困难，发展前景广阔，不过限于目前市场上透明线的刚度太大，强度太低，线迹易浮于织物表面，加之其不耐高温，缝速不能过高，现主要用作贴花、摞边的缝制，而没有用于合缝。

c. 维纶缝纫线：由维纶纤维制成，其强度高，线迹平稳，主要用于缝制厚实的帆布、家具布、劳保用品等。

d.腈纶缝纫线：由腈纶纤维制成，主要用作装饰线和绣花线，纱线捻度较低，染色鲜艳。

⑶混合缝纫线

a.涤/棉缝纫线：采用65%的涤和35%的棉混纺而成。兼有涤和棉两者的优点，既能保证强度、耐磨、缩水率的要求，又能克服涤不耐热的缺陷，对高速缝纫适应。适用于全棉、涤/棉等各类服装。

b.包芯缝纫线：以长丝为芯线，外包覆xx纤维而制得的缝纫线。其强度取决于芯线，而耐磨与耐热取决于外包纱。因此，包芯缝纫线适合于高速缝纫并需缝迹高强的服装。 此外，缝纫线还可按卷装形式分成线圈、线管、线轴、线团、线球等，按用途分为缝纫用线、刺绣用线、工业用线等，这里不再详述。

2．缝纫线的质量及应用

评定缝纫线质量的综合指标是可缝性。可缝性表示在规定条件下，缝纫线能顺利缝纫和形成良好的线迹，并在线迹中保持一定机械性能的能力。可缝性的优劣，将对服装生产效率、缝制质量及服用性能产生直接影响。根据国家标准规定，缝纫线的等级划分为一等品、二等品和等外品。为了使缝纫线在服装加工中有{zj0}的可缝性，缝纫效果令人满意，正确选择和应用缝纫线是十分重要的。缝纫线的正确应用，应遵循以下原则：

⑴与面料特性相配伍:缝纫线与面料的原料相同或相近，才能保证其缩率、耐热性、耐磨性、耐用性等的统一，避免线、面料间的差异而引起外观皱缩。

⑵与服装种类相一致：对于特殊用途的服装，应考虑特殊功能的缝纫线，如弹力服装需用弹力缝纫线，消防服需用经耐热、阻燃和防水处理的缝纫线。

⑶与线迹形态相协调：服装不同部位所用线迹不同，缝纫线也应随其改变，如包缝需用膨松的线或变形线，双线线迹应选择延伸性大的线，裆缝、肩缝线应坚牢，而扣眼线则需耐磨。

⑷与质量价格相统一：缝纫线的质量与价格应与服装的档次相统一，xx服装用质量好、价格高的缝纫线，中、低档服装用质量一般、价格适中的缝纫线。一般，缝纫线的标牌上都标有缝纫线的等级、使用原料、纱支细度等，有助于我们合理地选择和运用缝纫线。缝纫线标牌通常包括四项内容（按顺序排列）：纱线粗细、色泽、原料、加工方法，可用“60/2X3白涤纶线”的形式表示。

二、编织线的认识与应用

编织线，即俗称的“毛线”、“绒线”。其手感柔软、膨松，富有弹性，颜色多样，粗细有别，既可用作手工编织，又可成为机器编织毛衫的原料，其产品风格各异，拆洗方便，得到广大编织爱好者的青睐。

1．编织线的分类与特点 编织线的品种丰富，分类方法很多。

⑴按绒线的用途分

a.粗绒线：合股支数在2.5支以下的四合股绒线。其保暖性好，适宜编织粗犷风格的男女毛衫。

b.细绒线：合股支数在2.5~6支的三合股或四合股绒线。其条干均匀，轻柔，适宜编织各类绒线服装。

c.针织绒线：合股支数在6支以上的二合股绒线。其条干均匀度好，弹性大，适宜编织各类针织服装。

⑵按绒线的品质分

a.高级粗绒线：以优良的二级及以上的羊毛制得的纯毛或混纺绒线，其手感柔软、蓬松，纱条圆顺、有弹性，适宜编织较厚实的xx毛衫。

b.中级粗绒线：以二~四级的羊毛制得的纯毛或混纺绒线。其品质稍差于高级粗绒线。适宜编织普通毛衫，用途较广。

⑶按绒线的原料分：

a.全毛绒线；以{bfb}羊毛制成的绒线。其手感柔软舒适、颜色多样，但色泽较暗，适宜编织寒冷季节的保暖服装。

b.腈纶绒线：以{bfb}腈纶纤维制成的普通绒线或膨体绒线。其色泽鲜艳、手感蓬松、质量轻软，是很好的装饰品编织材料，如手套、帽子等。

c.混纺绒线：采用羊毛与化纤或不同化纤间按一定比例混合制成的绒线。具有混纺各纤维的性能，价格适中，是理想的大众消费产品。其种类很多，有毛/腈混纺、毛/粘混纺、兔/腈混纺、腈/涤混纺等。

2． 编织线的选择与应用 编织不同用途的毛衫，应选用不同种类的编织线。编织线的品种可通过挂在其上的吊牌标识。吊牌内容用数字表示，称为编织线的品号。品号由四位数字或加斜线后的数字及尾缀两位数组成1、基本要求：分别了解和掌握机织物、针织物、非织造布、及毛皮与皮革的组织结构特征。要求能够独立绘制机织物三原组织图，弄清由基本组织得到的服装材料外观效果及其应用范围。

2、重点：掌握四大类织物的基本组织结构特征，能够快速准确绘制机织物三原组织图，通晓各类组织结构在服装上的表现肌理，为能准确加以应用打好基础。

3、难点：机织物三原组织图的绘制（平纹、斜纹、缎纹）。各类组织结构与服装材料间一一对应关系的把握与认识。

4、讲授方法：课堂讲授、学生动手练习、带材料样品、做实验。

引言

服装的外观风格特征及穿着性能归根到底是由组成它的材料的结构特征及性能所决定的。对服装材料的性能与其结构间的关系，用俗语“原料是根据，结构是基础，后处理是关键。^”即能充分说明织物结构特性在服装选材中的重要地位和作用。织物的结构形态特征分为机织物、针织物、无纺织物及毛皮与皮革等。本章介绍服装材料的基本组织结构特征及种类。

1. 机织物

两系统（或方向）的纱线互相垂直，并按一定的规律交织而形成的织物为机织物。

2. 有关名词

机织物结构 系指织物经、纬纱线之间的空间关系，它的内容包括经、纬纱的交织规律及其结构参数特征。

织物组织 织物中经纱和纬纱相互交织的规律和形式称为织物组织，常用组织图来表示，

组织图 如右图所示，为在方格纸上经绘制不同的符号而表示经纬纱的浮沉规律。其中，方格纸每一纵行代表一根经纱，每一横行代表一根纬纱，纵横相交的每一小方格代表经纬纱相互重叠的部位，即组织点。 组织图

经组织点 如果经纱浮在纬纱之上，称为经浮点或经组织点，习惯上称为“上”，用符号□、□、□、■、□ 等表示；

纬组织点 如果纬纱浮在经纱上面，就是纬浮点或纬组织点，习惯上称为“下”，一般用空白格子表示，不加任何符号。

经、纬浮长 经向或纬向的连续组织点，称为经浮长或纬浮长。

xx组织 当经组织点和纬组织点的分布规律达到重复时，就称为一个组织循环或一个xx组织。

循环数R 在一个组织循环中的经纱根数称为xx经纱数，以R_j表示，一个组织循环中的纬纱根数称为xx纬纱数，以R_w表示。在上面的组织图中，箭头范围内为一个xx组织，（1）图中R_j=R_w=2，（2）图R_j=R_w=3。

异面织物 在一个xx组织中，经组织点多于纬组织点的织物，称为经面织物，否则为纬面织物；

同面织物 当经纬组织点相等时的织物，称为同面织物。

飞数S 关于织物组织中相应组织点的位置关系，则用“飞数”的概念。所谓“飞数”，系指同一系统相邻两根纱线上相应经（纬）组织点间隔的组织点数（或纱线根数）。用S_j表示经向飞数，S_w表示纬向飞数。

（一） 基本组织（三原组织）

基本组织是各类组织中最简单、最基本的组织，是构成各种变化、花式组织的基础。基本组织包括平纹、斜纹和缎纹三种组织。

1． 平纹组织

组织参数 平纹组织是所有织物组织中最简单的一种。其组织规律是一上一下，两根交替成为一个xx组织，如图所示。平纹组织可以用分数1/1来表示，其中分子表示经组织点，分母表示纬组织点，分子分母之和即为一个xx组织的纱线数。所以平纹组织的组织参数为：经纬纱数R=R_j=R_Ww=2，且飞数S=S_j=S_Ww=1。

特点 平纹组织经纬纱交织点最多，纱线屈曲多，所以其织物布面平坦，身骨挺括，质地坚牢，外观紧密，但手感偏硬，弹性小。在实际使用中，根据不同的要求， 平纹组织图

采用各种方法，如经纬纱线粗细的不同、经纬纱密度的改变、以及捻度、捻向和颜色等的不同搭配、配置等，可获得各种特殊的外观效应。

常用平纹织物 平纹组织广泛应用于棉、毛、丝、麻织物中，如各种布面平整的平布、质地细密的纺类、清晰菱形颗粒的府绸、呈现明显凹凸横条纹外观的四罗缎、起绉效应的泡泡纱和乔其纱、以及隐格效应的凡立丁、派力司、薄花呢、法兰绒等。

2． 斜纹组织

组织参数 斜纹组织的特点在于经向短浮长或纬向短浮长依次阶梯式排列，在织物表面构成连续的斜线。其组织每根经纱的运动相同，但起点不同。斜纹组织的表示形式为一分式，旁加箭头，代表左斜或右斜，其中分数表示一根经纱的浮沉规律，而分子分母之和为xx经纬纱数，如右图所示，左图为二上一下右斜，R_j=R_w=3，右图为一上三下左斜，R_j=R_w=4，而两图的S_j=S_w=±1。

特点 斜纹组织有经面、纬面及双面斜纹之分。凡织物表面经组织点占多数的，如2/1为经面斜纹，反之，纬组织点占多数的如1/3为纬面斜纹。经面斜纹的反面是纬面斜纹，但斜向相反。正反两面两种组织点的比例相同，

但斜向相反，称为双面斜纹。斜纹线的倾斜程度也有差别， 斜纹组织

以斜纹线与水平线交角α表示斜纹倾斜角，随着α变大，表示经密越大，斜线愈陡直。称α>45⁰时的斜纹为急斜纹，α<45⁰时的斜纹为缓斜纹，而当α=45⁰时表示织物经纬密相等。

斜纹组织较平纹交织点少，有浮长，其织物较平纹柔软厚实，光泽也较好，但坚牢度不如平纹织物，其表面的斜纹线可根据选择捻向和经纬密度比值而达到清晰明显或纹路饱满突出、均匀平直。

常见斜纹织物 纹路平坦的斜纹布、哔叽、贡子突出的卡其、华达呢等。

3． 缎纹组织

组织参数与特点 缎纹组织是基本组织中最复杂的一种组织。它的特点在于每一根经纱（或纬纱）上都只有一个单独组织点（经组织点或纬组织点），相邻两根纱线上的单独组织点之间有一定间距，并被两旁的经浮长线或纬浮长线所遮蔽，使织物表面几乎全由一种经浮长线或纬浮长线所组成，故其布面平滑匀整、光泽良好、质地柔软。缎纹组织也可用分式表示，分子表示组织循环纱线数R，即枚数，分母表示飞数S，习惯上，经面缎纹以经向飞数绘制，纬面缎纹以纬向飞数绘制。如下图（1）为R=5，S_j=3，称为五枚三飞经面缎纹，记作5/3，图（2）R=5，S_w=2，称为五枚二飞纬面缎纹，记作5/2。

（1） （2）

缎纹组织

常见缎文织物 缎纹组织应用范围较广。在棉、毛织物中多采用五枚缎纹组织，得到直贡呢、横贡呢、横贡缎等，在丝织物中多采用八枚缎纹组织，得到各种光泽较好的素缎、花缎或缎地起花织物。

（二） 变化组织

变化组织是在原组织的基础上，加以变化（如改变纱线的循环数、浮长、飞数、斜纹线方向等）而获得的各种派生组织。变化组织可分为三类：平纹变化组织（包括重平组织、方平组织等）、斜纹变化组织（包括加强斜纹、复合斜纹、角度斜纹、山形斜纹、菱形斜纹、芦席斜纹等）、缎纹变化组织（包括加强缎纹、变则缎纹等）。

平纹变化组织的织物，有的外观呈现凸条纹效应，多用以设计府绸、麻纱、罗布等，有的则外观平整，手感松软有弹性，光泽较好，常作为衣料、银幕等织物的边组织。斜纹变化组织织物外观呈现各种斜纹效应，有的显示多条斜纹并行，有的则阴阳对分，还有的表现出人字形、芦席状等，因此，被广泛的应用在棉、毛、丝、化纤等各种织物设计中。缎纹变化组织织物相对于缎纹组织而言，在设计上更趋随意、自由，因此得到了广泛应用，如在缎条、缎格织物及顺毛大衣呢、女式呢等织物中都有应用。

（三） 联合组织及其它复杂组织

1． 联合组织

两种或两种以上组织（原组织或变化组织）用不同的方法联合而成的一种新组织，称为联合组织。联合组织表面都有特殊的外观效应，常见的有如下几种：条格组织、透孔组织、网目组织、凸条组织、蜂巢组织、绉组织，这些组织都在服装、装饰织物上得到广泛应用。

2． 复杂组织

复杂组织指的是经纬纱中，至少有一种是由两组或两组以上系统的纱线组成。这种组织结构能增加织物的厚度而表面密致，提高织物的耐磨性而质地柔软，或得到一些特殊的性能等。根据其组织结构的不同，可分为二重组织、双层组织、起毛组织、毛巾组织、纱罗组织等几类。它们广泛应用在秋冬季服装、装饰用布（床毯、椅垫）及工业用布中。

小结：三原组织的特点

（1） 在一个循环内，在一根经纱（或纬纱）上只有一个交织点，即经（或纬）组织点，而其余则为纬（经）组织点；

（2） R=R_j=R_W;

（3） S为常数。