我们已经看到时尚革新者在服饰变化的整个过程中起着重要作用，他负有引入一种新的风格的责任。但是，革新者几乎没有权力迫使公众接受他的创造。任何一种新的观念在成为流行的规范以前必须通过现存的合法模式而有所进展。如果回来，看看时尚周期理论模型 型，我们可以发现在时尚周期的不同阶段接受特定风格的人群的比例是不同的。如果我们确实参照统计模型，我们可以确定特定人群中成为早期接受者的人数不会超过15% ，换言之，这些人接受了一种新的服装在早期阶段购买之前还有其他人。
人群中大约2/3的人是“时尚的追随者”，他们构成了一种时 尚被大众接受的基础。当然，在达到顶峰，其接受某些人的时尚 而其他一些人则是在时尚极为流行时才{zh1}接受。那 些在一种时尚的流行衰落了很久以后还继续保持原样的人被称作“落伍者”。许多研究， 中，传播和接受的理论可以支持时尚变革的观察。例如，左贝尔的调查始于1970年秋季中长裙被引进的时候。在她观察的每一个小组中，有一些人尝试这种新的裙子，这一数字不超过百分之五 即使在中长裙极受流行时尚媒介推崇的时候也如此。因此，中长裙没有作为一种规范立即成功地取代短裙。另一方面，詹尼的研究使我们对时尚的倡导和追随有了更为完整的了解。女大学生理解样本。 取样调查的是一个女子学院的279 名学生。在两年内，出现了67种服饰嗜好，其中大多数 是由一些学生小组所发起，这些学生是有威 望的团体的成员。 1 7名女学生，谁的利益 她们受到男性的青睐，她们的态度为其他女学生所效仿。她们倡导的20种嗜好通常是对流行时装的改造（例如布鲁克斯毛衣外加珠子项链），所有这些都是可以接受的人。 趣味新奇和趣味漂浮不定的学生倡导32种嗜好，其中大多数只是在校园里没有男子的时候由她们自己的组员或其他追随者所仿效。趣味怪异的学生，不仅不能倡导一种嗜好（她们尝试了15次），一旦立即挤压{zlx}的爱好接受。 研究表明，83%的学生是追随者而不是倡导者，也就是说，她们和嗜好的倡导者保持一致，这是十分重要的。
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