cleavage乳沟
女士们穿低领线衣服时，露出双乳间的低地。对于西方女性，这是一种长达干年的传统，而对中国女性来说，是一种新的游戏。与此相关的源于法语的词有decolete（穿袒胸露低领
女装的女人）、decolletoge（袒胸露低领女装）。但是，中国历史上并非没有露出乳沟的女装。且不必追溯到“衣其羽皮”的原始社会，唐代女装中就能寻出不少例证。王族李重润墓石椁
线刻宫装妇女有着高腰襦裙者，领线低而衣料薄，其意态风致与当代女性也不乏相通之处。在野史小说中，安禄山竟能与唐玄宗联句歌颂杨贵妃乳房之美。宋以后理学渐兴，妇女们受日益严厉的封建礼教束缚，千余年来，显露乳沟之衣遂与中国妇女绝缘。
也许是因为有这么一段辉煌历史，所以20世纪90年代以来乳沟又一下子成为衣妆学中的“显学”。报刊杂志上不断有文章加以研讨，并辅以精美的照片或插图。
但是，传统一点的中国人，或中年以上的中国人，对公开讨论乳沟总感不适应。看到穿低领线时装的女性，他们一方面为对方感到害羞，不由自主地把目光避开；同时又难免以貌取人，把性感的着装与轻浮的行为联系起来。即使如此，他们再不能把自己的看法强加于人，
他们可以撰文讥评，却无力回大。乳沟的显露是性感时装被中国当代主流社会接受的一个征兆。
cliton克灵顿
{dy}个字母大写，则是美国现任总统克林顿的姓。由于绯闻，以及由此引出的伪证问题，被众议院弹劾，弄得满城风雨。{dy}个字母小写的Cliton，则含有在性关系上欺骗别人的含义。这是1998年才衍生出来的新义，其直接原因不言自明。不但美国人和其他以英语为母
语的人，连北京和上海的年轻一代白领，也会开玩笑地说：“Don\'t cliton me！”与绯闻与这
个词相关联的，是1998年8月17日在纽约推出的一个男偶人玩具。这个偶人不那么像克林顿，但确实属于克林顿那个年龄的白种男人模样。他上身穿三件套西服和白衬衫，并打了条纹领带，但长裤掉在地上，拉开的拉链明显可见，里面穿的是粉色心形图案的短裤。西服与衬裤一起传递的信息本身就是暧昧的。如果你用手捏捏他腰以下的任何部位，他就会说：“爱抚我的小弟弟。”这在中国人听来，似乎太露骨了一点。即使在克林顿录像公开播放之前，美国公众已经知道了许多关于他与白宫前实习生莱温斯基有染的细节。
据称此玩具销路奇佳。看来“克林顿”这个词的新义也会在越来越大的范围内被频繁使
用。
cocktail party鸡尾酒会
场面隆重一些的时装发布会常伴有鸡尾酒会，大多安排在发布会开始之前，在演出大厅外的空间。鸡尾酒会是西方国家比较传统的一个社交节目。稍稍活跃一些的家庭主妇，如果经济条件允许已不怕麻烦又有闲情逸致，一个xx在家中举办两次鸡尾酒会也是有的。在中国谈到鸡尾酒会总与豪华的场面、精致小量的食品以及衣冠楚楚、彬彬有礼的客人这样一些
想象联系起来。
被邀请参加鸡尾酒会的客人一般都要正正经经修饰一番。例如男士要穿西服或小夜礼
服，女士要化妆要穿正装等等。其次则应彬彬有礼、举上优雅。男士要对女士尊重，比如为女士拉椅子、脱大衣、拿酒等（但中国的男士敢于这样表现绅士风度并且做得悠然自如的并不多）。鸡尾酒会上要小声说话、小口啜饮，小量进食，某些人士有时因饥饿难忍露出馋相，就会被认为有失礼仪（礼仪有时就像是用来对抗人的本能需要，是一种可爱的虚伪）。礼仪也会深入内心成为个人气质的一种自然构成。来看时装发布会的人一般还是愿意接受主流社会规定的礼仪的，尽管台上不时会推出前卫或分支文化的时装。
collection发布会
collection的叫法最早只在时装圈内流行，用以指高级女装的发布会。借用collection“收集、采集、搜集”的原意，加以延伸，便包含了高级女装发布会汇集一位或多位时装设计师新作并召之于众的一系列意义。“发布”扩大了“collection”——“聚集”的词义。1914年11月，美国纽约举行公认的首次时装发布会，名为“纽约时装节”。
目前，collection作为fashion collection的简称，被广泛用以指称各种时装表演，即以服装和饰品为主的展示活动。可以由设计师、公司、企业、商店、大众传播媒介和有关团体等
举办。多在跑道式地毯或T形伸展台上由真人模特儿穿上预报或推销的时装进行表演。也可在发布会期间进行一系列的服装展销和业务洽谈。
1997—1998年的中国时装界，不光是众多“时装节”带来数不胜数的collection，瞄准高级女装市场的法涵诗、薄涛等时装品牌也不失时机推出了令人眼花缭乱的发布会。新兴的中国时装设计师们已不再满足于做个简单的fashion show（时装秀），他们要在Collection中
再一次显示童话的魔力，让已经是公主的灰姑娘从头经历一次。collection与fashion show的界限因此逐渐被打破，以致我们在谈到“时装表演”的时候，两者已到可以换用的地步。
completeness完成度
指一件作品的完成程度，或完整程度。当然也包含我们常说的整体感，但两者并不xx相等。国际上的时装评论家以此作为评定一件设计作品的高下优劣的一项指标。我认为这对中国的时装设计师而言更为重要。时装应该是穿在一个人身上横看竖看都找不出缺点，前看后看远看近看都觉得美的。时装不是在稿子上画画就完成了，尽管稿子上也有整体感的问题；时装不是打成样板剪裁缝制就完成了，这中间还应该有一次次试样和不厌其烦的修改。人们用百炼钢化成统指柔，用十年磨一剑，用反复推敲，用炉火纯青来形容一件艺术作品的完成，这对时装设计师应有启发。
complex情结
这个由有争议的心理学家或精神分析学派创始人弗洛伊德提出的概念，原先是指一组在潜意识中紧密相关的想象、希望、恐惧和情感，影响了一个人的行为而他自己却并不知道。在日常生活中，人们也xx正式地使用这个词，意为对某种事物所持有的固定并经常是变态或怪异的混乱看法和感情。
即使在80年代中国的弗洛伊德热中，我们也并未真正理解这个词。到了90年代，当学者们开始冷淡时，商业文化或大众文化的宣传者却如获至宝地拾起了它。“情结”开始被频繁地使用，望文生义地使用，它的真正含义变得无足轻重，有价值的是这个词汇所残余的异国情调和学术气息。“情结”成为一个时髦词汇。
时装界从来缺乏理论深度，所以只好常常从各个学科领域借用。借用的后果几乎总是化深刻为浅薄，化专门为滥用。于是，我们有了从“中国情结”到“内裤情结”的形形色色的构词。
contract签约
签约无疑是这两年中国内地时装设计圈内最时髦最令人怦然心动的字眼。通过中国服装设计师协会的牵线搭桥，王新元、张肇达、吴海燕和刘洋等当今中国最有名的设计师与一批经济实力雄厚的服装企业签订合约，出任这些企业的首席设计师（或称总设计师、设计总监、设计主管等）。不分中外，设计帅与他们所在企业之间向来就有合约或某种合约关系，不同的是，这次签约浪潮中内地的设计师获得了前所未有的权力和报酬，足以令香港、台湾的同行们羡慕不已。即使欧美、日本的大师们，如果注意到东半球时装界发生的这些事件，也会感触良多。在这些{dj0}设计师的带动下，一些不那么有名也不那么有才华的设计师也设法获得了类似的签约。为了争取这样的机会，他们拼命努力要挤入top ten，或名登金榜，至少也要在国内有名的那几个大赛中跻身三甲。但是，即使他们终于以上述头衔或业绩把自己包装成大腕级设计师的模样，他们也不一定能像大腕们那么幸运，再次得到同样的机遇，所以，他们事实上并非总是能真正得到像首批签约者所得到的待遇。尽管如此，他们仍然设法与企业取得某种默契，对媒体宣布令人振奋的重金聘请设计师的一条又一条消息。
签约给企业和设计师都带来了显著的广告效应。签约还使中国服装设计师中的佼佼者进入了影视明星歌星舞星和超级名模的梦幻世界，他们现在可以相当自由地出国，一掷干金地拉卡，穿进口xx，买车买房（或有人赠车赠房），他们终于看上去确实像个设计大师——
伯年前有人说过像（to look like）一个设计师与是（to be）一个设计师几乎一样重要。
从理论上讲，设计师从企业获得的其实都是从他为企业挣来的总和中取得的一小部分。但是，如今中国的签约设计师能否为企业增加效益而使自己问心无愧？有人指出，签约设计师已经为增加企业的无形资产作了贡献，但这句话也可以被视作是广告效应的另一表达形式。看来这个问题会在相当一段时间内保持模糊的状态，并成为众说纷坛的焦点。但是，这一问题的重要性使得它总有{yt}要明朗化，它也将决定签约这个词究竟能否时髦下去。
cool酷
酷是英文单词Cool的音译。酷又不全是cool的音译。酷在中国日益流行，成为97、98
年中国最时髦、使用频率{zg}的形容词之一。至少在年轻人中间，在都市人中间，在时髦的社交圈里，这一点不容置疑。因此，酷渐渐地与它的新意义产生映射关系。酷不再与残酷、严酷、酷爱联系在一起，虽然它们之间仍然残留一丁点儿若有若无的线索。酷也不再是cool
的对译。它大于cool的对译。它是中国版的cool的衣着、cool的举上、cool的形象、cool
的生活方式，指一种带朋克倾向或前卫意味的时髦。在时装上常与黑色、超短裙、厚跟长靴等青少年反传统时尚联系在一起，而与甜美、温馨、柔和、华丽、高贵、浪漫、典雅等相对立。这个词以及这个词所代表的时尚主要在青少年中流行。这是70年代以来逐渐产生的新义。
cool本来只是一个非常普通的字眼。作为形容词，它可以解释为凉快的（物理上的），凉爽的（感觉上的），冷静的（褒义词），无耻的（贬义词），冷淡的或暗示得意的强调语气用词。它还可作为动词使用，但这并不怎么重要。 60年代后期，先是在俚语或口语中，然后又在《Harper\'s》、《Saturday Review》和《The times》之类的英文报刊上，它被赋予新的含义，从冷静发展出自我约束的、冷漠的等更明确更特别一点的含义，再异化为冷漠而对传统认为美好的事物无动于衷。这正是以朋克为代表的颓废青少年的态度。80－90年代一般青少年用cool来指称他们喜欢而成人社会不一定认可的东西。再以后变成一个对分支文化以及街头时尚的赞语。
20世纪60年代是一个反叛的年代，一个革命的年代，一个青年们向传统习俗、成规发起总攻击的年代。文艺界有摇滚音乐、甲壳虫乐队、波普艺术、视幻艺术等等，时装界有超短风貌、有玛丽、有库内热、有崔姬风貌。所有这些都用cool来形容，让我们忘记莎士比亚、贝多芬和伦勃朗，让我们忘记沃斯、夏奈尔和迪奥。
所以，当我们问一个中学生cool或酷的含义是什么？她们会说是帅是神气是漂亮。但我们不说华伦蒂奴酷，我们不说阿玛尼酷，我们不说陈逸飞酷，不说曹鹏酷，我们不说婚纱酷，不说西装套裙酷。我们会说露脐装酷，牛仔裤酷，我们会说维恩·韦斯特伍德酷，玛当娜酷，Spice girls酷。
事实上，在中国使用不使用“酷”也是具有象征性的。50岁以上的人几乎不用“酷”，
40岁以上的人较少使用“酷”，越年轻使用“酷”的频率越高，但儿童使用“酷”的频率又变低。总经理支部书记不使用“酷”，看门人清洁女工不使用“酷”。“酷”是年轻人的语汇，
是时髦人的语汇，它仍带有非主流色彩。这个音译之成功，大可与当年把humour音译成幽默相提并论。
coordinator形象设计师
形象设计这一概念源自舞台美术，与制片人等概念一起，较早被时装表演业人士借用。用于时装表演前为模特儿设计发型、化妆、服饰的整体组合，随即发展成为特定消费者所作的相似性质的服务。由此产生的专家即称形象设计师。由于形象设计不但有消费者构成市场
需求，而且化妆美容用品以及服饰厂商都可以借用它作为促销手段，因此，在国际上发展极快。国内自20世纪80年代末以来，也出现不少形象设计师。他们逐渐从业余到专业，从擅长一门（或化妆或美发或服装或饰品）到注重整体，取得了长足的进步和社会的认同。同时，由于这个词汇本身所具有的巨大的商业潜能，它又常常被滥用。一个围城现象由此产生：有
人有资格称自己为形象设计师，却宣布自己讨厌形象设计师这一称谓，同时，几个商场销售小姐在柜台前推销化妆品，也叫形象设计；略懂上点着装打扮知识的，也自称形象设计师。
特别自信的形象设计师简直就是魔术师，他们宣称自己可在几分钟内了解素不相识顾客的气质和内涵（内涵是形象设计师特别喜欢使用的词汇），然后来塑造（这是又一个他们喜用的词汇）一个全新的你。丑小鸭在他们手中是注定会变成美丽的天鹅的。连余秋雨也相信
这一点。在他给杨青青一本书写的序中，他极力称赞使长相平平的女孩变美的艺术。他也许并不知道，这些在妆前照中长相平平的女孩本来就是时装模特儿。中国的形象设计，在很大程度上依赖于摄影技巧。
cute可爱
漂亮而逗人爱的。96—97年流行的小巧双肩背、透明材料的小提包、“水果大餐”般明亮色彩系列的服饰、露腹式夏装和超短裙等，都很cute，所以人称当时流行cute look—“可爱风貌”。cute或可爱用于形容、修饰人，传统地只能用于小孩。随着崇尚青春的时尚兴起，大家不再倚老卖老，不再争做爷爷奶奶，不再自称老子老娘，所以cute和可爱的使用范围大大地扩容。于是，成年男女自称男生、女生，互相恭维用cute、可爱。倒也有几分童心。
dandy花花公子
以讲究装扮、服饰华丽的男性为对象的用语。作为dandy的对译，花花公子并不合适。英文dandy与中文花花公子各有其自己的历史背景和文化色彩。当我们勉强地把它们绑在一
起时，我们不能忘记它们之间的歧义。也许我们可以说dandy是英国版的花花公子。早在1833—1834年，托马斯·卡莱尔（Thomas Carlule）就这样描述过：“他的商业、办公室和他的存在是为了构成他的服装。而他的灵魂、思想、钱包和身体的每一部分都致力于如何穿得更好更漂亮：所以别人穿衣是为了生活，而他生活是为了穿衣。”在这里，花花公子被当成时尚的受害者。他对着装的迷恋就像古希腊那个迷恋自己的倒影一头扑进水中的美少年。
有个有趣的故事讲述了18世纪的一位名叫布卢默尔（Brummell）的花花公子，在穷困潦倒之后很长时间里还保持着他那对衣着一丝不苟、毫不马虎的习惯。据说他每天早晨要花数小时完成他的修饰程序，其中还包括洗个牛奶浴，给皮鞋的破洞上鞋油等等。花花公子为善意的取笑提供了谈资，但故事也说明一个问题，那便是花花公子有时并不那么在意（或无力顾及）穿的是什么，更重要的是如何穿。这在如今未尝不是一种值得提倡的衣饰观。当然，
绝大多数花花公子都衣着崭新华贵，出入高级场所，用度阔绰，不必为经济来源操心。一身白西装白皮鞋绅士派头十足的花花公子似与我们印象中带几分娘娘腔的游手好闲的形象相去甚远。比较之下，美国的花花公子——playboy却与之有几分接近。
大多数人所知道的playboy是国内市场上常见到的一个时装品牌。在美国，他们会说playboy是一本杂志，全世界有名，发行量非常之大。这本杂志以追求女色和其他物质享受的男人为目标读者。可以说是一本精致“高雅”的xx杂志。杂志创办于1953年，很快取得巨大的商业效应，随之发展成一个综合性的playboy公司，成立了“花花公子俱乐部”的附属企业。看到一个穿花花公子牌T恤或来花花公子牌皮带的男人，会使人想到那本杂志
臭名昭著的创办人汉夫纳，想到那些穿着花衬衫敞开上面几粒钮扣不怀好意打量漂亮女性的中年男子?
1833—1834年，托马斯·卡莱尔（Thomas Carlule）就这样描述过：“他的商业、办公室和
他的存在是为了构成他的服装。而他的灵魂、思想、钱包和身体的每一部分都致力于如何穿得更好更漂亮：所以别人穿衣是为了生活，而他生活是为了穿衣。”在这里，花花公子被当成时尚的受害者。他对着装的迷恋就像古希腊那个迷恋自己的倒影一头扑进水中的美少年。
有个有趣的故事讲述了18世纪的一位名叫布卢默尔（Brummell）的花花公子，在穷困潦倒之后很长时间里还保持着他那对衣着一丝不苟、毫不马虎的习惯。据说他每天早晨要花数小时完成他的修饰程序，其中还包括洗个牛奶浴，给皮鞋的破洞上鞋油等等。花花公子为善意的取笑提供了谈资，但故事也说明一个问题，那便是花花公子有时并不那么在意（或无力顾及）穿的是什么，更重要的是如何穿。这在如今未尝不是一种值得提倡的衣饰观。当然，绝大多数花花公子都衣着崭新华贵，出入高级场所，用度阔绰，不必为经济来源操心。一身白西装白皮鞋绅士派头十足的花花公子似与我们印象中带几分娘娘腔的游手好闲的形象相去甚远。比较之下，美国的花花公子——playboy却与之有几分接近。
大多数人所知道的playboy是国内市场上常见到的一个时装品牌。在美国，他们会说playboy是一本杂志，全世界有名，发行量非常之大。这本杂志以追求女色和其他物质享受的男人为目标读者。可以说是一本精致“高雅”的xx杂志。杂志创办于1953年，很快取得巨大的商业效应，随之发展成一个综合性的playboy公司，成立了“花花公子俱乐部”的
附属企业。看到一个穿花花公子牌T恤或来花花公子牌皮带的男人，会使人想到那本杂志臭名昭著的创办人汉夫纳，想到那些穿着花衬衫敞开上面几粒钮扣不怀好意打量漂亮女性的
中年男子；看到女孩子穿戴花花公子牌服饰，使我想到这本杂志中那些不甚雅观的照片，想到花花公子俱乐部中的那些女招待，穿着短裙臀后翘着一个模拟的兔子尾巴，对男客人的过
分举动习以为常。
playboy与dandy在不同的文化背景下分道扬镳。
deconstruction解构
解构是后现代艺术家喜欢使用的一个词汇，又是一个被媒体和种种艺术圈外人滥用的词汇。它是复杂而多义的。在文学评论中解构指一种演绎方法，它展示了一场辩论的结构如何能有效地破坏辩论的立场。对于建筑学而言，解构则指一种设计，这种设计对作为产品的建筑物是否必需能够入住提出质疑。所以这里解构更多地是指一种与建筑结构设计有关的原则，而不是另一类型文本的演绎。
读了以上的定义，几乎所有的时装界中人都会如坠云雾之中不知东南西北，但是他们回此而更为热情地使用这个词汇。因为深奥而神秘的词汇很容易被通俗化和简单化，成为时髦词儿。1992年起时装杂志就在宣布“迪奥公司正在‘解构’礼服”，“卡尔·拉格菲尔德在解构裘皮时装”。
时装界中的后现代主义业余理论家也有他们的道理。他们敏锐地在一大堆晦涩定义中发
现了解构的本质——破坏那些被认为是天经地义的信条，或对它们提出质疑。为什么小夜礼服一定要有缎面的新月领或尖角领，为什么裤侧一定要用缎条装饰？所以，把这些取掉是解构小夜礼服。同样，拉格菲尔德把裘应时装的皮块之间的粗糙拼缝全部暴露出来，破坏了裘皮时装给人的xx无缺的印象，当然也足以宣称是对裘皮时装的解构。
disco迪斯科，迪高
伴随着强烈的音乐节奏，身体扭摆的一种舞姿。传入中国不过十余年，迪高普及的程度却令人乍舌。跳迪高的服装无须过分讲究，然而最初在眩目的七彩光影里疯狂劲舞的英国年轻人不约而同地有着相似的打扮。他们留着像干丝面一样的披肩发，穿紧身的白色衬衫，做
旧的须边牛仔裤，在周身装饰着各种各样的闪光片、金属环等，造成一种惊心动魄的激烈氛围。
社会、人类学家的研究结果表明，人类有歌舞的本能要求。disco为向来尊崇含蓄、文雅、礼仪、庄重的国人带来了一种使人耳目一新的选择。跳迪高须得忘记自己的身份、地位、学历，忘记一切有碍于你放开手脚狂舞乱跳的人格面具。在今天的迪高舞厅，青年人穿着T恤衫、牛仔裤与高帮运动鞋步入舞池照样能找到心跳的感觉。白领男士西装革履从公司下班不换装就直接去迪高舞厅赶场子。笔挺的西装在旋转的魔影里有几分怪异，但也没人指责你不合时宜，只要尽兴便好。迪高对着装的容纳度已经变得很宽大。你甚至经常能看到北方的
老头老太聚在公园一角，穿着臃肿的棉衣棉裤扭老年迪斯科。在此你已经找不到原来的迪斯科精神，迪斯科似乎已名存实亡。
double breast双排钮
双排钮是男式上装的款式之一。
双排钮与单排钮本来是男人西装仅有的几项选择之一。20世纪SO年代双排钮西装盛行，满街都是方方正正像火柴盒子般的男人。后来单排钮占了上风，男人们又开始在钮扣粒数上求变化，先是二粒钮，然后三粒钮、四粒钮，在探索时髦方面特别猖狂时甚至发展至五粒钮。但男性服装的变化好像也就xx而已了。
在时装王国里，还数女性服饰丰富多彩，可以穿裙可以穿裤还有非驴非马的裙裤……其实以我看，解放初曾一度流行的双排钮列宁装，一直以来，似乎销声匿迹，女性为什么不再
试试？
双排钮门襟相叠部分较宽，不扣钮扣敞开穿就不方便也不合规矩。双排钮上装的廓形往往方一点，男人穿了可以显得肩宽体壮，可以视为中流砥柱。这两点，与目前流行的女性理
想形象并不相宜。
但是，如果设计师把女士双排钮的肩部处理得圆转一点，把腰收得恰到好处，把摆线提高并也给它一点回转的意味，再把袖子做得窄一点，女性的娇柔就彻底改造了双排钮款式的传统形象。
当然料子要选薄一点、肌理细洁一点、色泽柔和一点的，穿上它那就不是一般女性而是相当白领的女士了。而且，白领女士是不会解开上衣钮子敞着怀上班的。
drape悬垂式，立体裁剪
这是一个含义丰富的饲，在时装业内使用频繁。可指自然褶裥、悬垂、悬垂性（面料）、立体裁剪等。软而沉重的布料悬垂性好，可以产生美丽的悬褶，用立体裁剪的方法可以设制作出富于人体表现力的时装。近年来女装面料强调drape，上海人称之为“有荡势”。在各种富于悬垂性的面料中，强拈的粘胶织物近年来特别受青睐。
dressing room更衣室
用于更换衣服的室内独立空间。
在国内大多数家庭，更衣室的观念还未建立。在卧室里大壁橱前穿衣镜周围的一片敞开的空间就可以因陋就简地更衣了。然而现代生活方式所提供的频频变更的场合，使得更衣这件事变得重要起来。要从一大堆乱哄哄的衣服与塞得满满当当的鞋柜里翻捡出即时要用的体面而得体的行头，真是一件恼人的事。说不定需要的衣物找不着，一身香汗淋漓先把精心化好的妆给毁了。
于是，越来越多的人开始注重这个角落的布置。称之为“角落”，是因为一般它占地面积不大，像一间小小贮藏室。在更衣室中，衣柜是必不可少的。更衣柜的设计水平，反映了
更衣室方便实用的程度与工作效率。衣物安置井然有序、一目了然是基本的要求，否则更衣室也就形同虚设。条件好一些，室内布置与厅堂的整体格调吻合。有一个利于通风与采光的百叶窗。地毯的花式、更衣柜的色彩也{zh0}不要与其他房间太冲突。这样的更衣室自然而然
成为现代化家居生活中不可分割的一部分。
drop落差
在服装界一般指胸围与腰围之差，也可用以指称腰围与臀围之差。近年来时装的女性化
倾向加强，drop的使用频率也大大提高。把握好一定的drop，就能使上装收腰恰到好处，以表现女性富于曲线美的体态。
这是一个看上去无甚色彩的词。但是，会使用这个词的消费者，一定是精于穿衣之道，一定是时髦圈中人。
dungarees粗棉布工装裤
眼下流行的是用全棉牛仔布制作，金属拷钮或金属钮，一个大胸袋。作为时装，工装裤是休闲的粗扩的充满青春活力的。工装裤原本是男装，但现在反而更受女性青睐。配一件格子布衬衫或一件T恤，年轻女孩可以就这样穿着去打发休闲时光。
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ethnic look民族风貌
具有民族或地区特色的服饰风格。是现代时装设计对各民族文化传统的观照与理解，是传统民族服装与时装潮流及审美情趣的一种奇异融合。与ethnic对立的一个词是international，由此可知民族风貌中有其明显区别于一般当代国际化时装之处。
民族风貌在巴黎高级时装传统中由来已久。20世纪初保罗·波华亥的设计带有浓厚的东方情调。60－70年代流行少数民族风貌，很多设计师都借用各种民族服装进行设计，如圣·洛朗推出的俄罗斯系列以及北美流行的印第安风格时装。嬉皮士对民族风貌的偏爱，对大众衣着产生了深远的影响。
在中国服装业，谈论最多的话题之一，亦即长期回扰中国设计师和厂商的一个问题，就
是如何将民族性与国际流行相结合。其实答案就在“民族风貌”！细细体会这个词的涵义，并细细分析圣·洛朗等人的典型作品就可明白。 |
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eyebrow pencil眉笔
眉笔用来画眉。这样解释几乎是重复了一个常识。眉笔外观差不多都是铅笔的样了，有的在另一端附有眉梳。选择眉笔，对笔芯的材质要略具一些美容知识才能买到称心的。一般
偏硬的笔芯易于控制颜色深浅。
眉色深浅浓淡向来是时髦与否的一个重要参数。很早以前的淑女就懂得俏皮地问身边郎
君“画眉深浅入时无？”20世纪90年代初天天画眉画累了的女性流行去纹眉，希望一劳永逸地拥有时髦的眉型。殊不知正流行的也就是即将过时的，任何对流行{yj}性的投资都不会得到相应的回报。纹的眉横卧在脸上很触自地成了眉笔商做广告的活生生的反而素材。还是画眉好。流行蛾眉就画峨眉，流行吊梢眉就画吊梢眉。谁知道明天流行什么样式的眉呢？如
果觉得永无休上不可琢磨的流行太便宜了眉笔商，那么就改行去作眉笔商吧！
eyebrow shaper眉梳
梳理修整眉毛的工具，外观就像一个微型发梳，对浓重又杂乱的眉毛拔得少之又少的人
会脱口而出：干嘛不拔掉？但流行虽有不可抗拒的魔力，另一些追求别致的人偏偏就会反其道而行之。流行细眉，用眉钳眉笔；若独爱浓眉，则可用眉梳，感觉也不错。怪不得影星成龙又笨又大的鼻子也不乏欣赏之人。独特有时也是一种美。
眉梳其实并非浓眉才用得上。淡眉如果氏得杂乱无序或错综地缠搅在一起，也需要用眉梳整理。乱而不顺的眉毛容易造成紧张、忧惧、疲倦之感，就像考究的西服背后有丑陋的横向褶皱让人产生丝丝不快。在眉梳上用少量定型胶梳顺眉毛，问题就解决了。
许多男士也会在公文包中配备一把眉梳。他们有些人的眉毛就像胡须那样疯长，又长又密又浓。但他们并不想拔除，拔眉太女儿腔，因而他们会选择眉梳。中国画中的罗汉，常被画有长长白眉垂下，似乎还真需要一把眉梳。
eyebrow tweezers眉钳
用以修整眉形，使眉形轮廓更加清晰入时的化妆工具。使用时以眉钳夹住眉毛根部，顺
其自然生长方向快速拔除。大多数美容手册建议拔眉前先热敷或沐浴，让毛孔扩张以减轻疼痛感及对皮肤的不良刺激，但大多数女性习惯于随时发现露出苗头的眉毛随时从化妆包中取出眉钳进行清理。
古人也拔眉画眉，但没有眉钳，用两根细细的缝衣线绞届是常用的方法之一。历朝历代
的眉形推陈出新变化无穷。曾风行一时有案可稽的眉式有八字眉、愁眉、桂叶眉、青黛眉、连头眉、鸳鸯眉、小山眉、分梢眉、倒晕眉、广眉、一字眉等。画眉先是用石黛，后用螺黛，再用烟墨，故眉也称“黛”。人的修饰行为原是为扮美起见，可主于各个时代审美趣味的大
相径庭，以前的妆饰在今天看来就未免怪异滑稽。现在流行的眉形是从眉头的略粗略浓过渡
于纤细而较淡，上挑的眉梢像一根随时会飞走的风筝线，看上去似嗔似怒，弥漫着刻意的野
性、雕凿的魅惑与端庄的放纵。拥有这样的眉形，对大多数女性而言并不像拥有一件裘皮大衣或一枚钻戒那样难以企及，一把眉钳加一支眉笔就够了。只是在做眉的减法时，勿忘事先作一番精心的打算。可以调整的不光是眉本身的粗细、浓淡、长短、曲直，还要注意分配眉
间距与眉眼距等。多数人适宜只拔眉的下侧，有助于拉长眉与眼的距离，给人清雅秀美之感。
有的人天生眉粗，只欲除之而后快，拔成一根单线后再局部加深。这样做稍嫌繁复，不如拔的时候即考虑直接达成{zh1}效果来得便利。这当然还有利于避免晚上卸妆之后的尴尬。设想丈夫望一眼身边熟睡的妻子眉部光溜溜寸草不生的样子，他们对于眉钳大概是会有点触目惊心的吧！
eyelash curler睫毛夹
可使睫毛弯曲上翘；令涂过睫毛膏的眼睫毛看上去既长又翘的化妆工具。睫毛夹的形状与眼部的凹凸一致。轻轻闭上眼睛，将睫毛夹对准睫毛位置，夹住持续片刻就行了。
睫毛夹外形肖似某种医用手术器械，也是所有化妆工具中颇具有使用风险的一种（容易央到眼皮或拉痛睫毛）。所以初次见识的女性，胆子小的就会有些恐惧感。但很少有人能抵挡得住瞬间变得美丽的诱惑。
未经妆饰的睫毛之美本是不易为人觉察的。古人的诗赋辞句中有许多描述女性美的句
子，如“清辉玉臂寒”、“巧笑倩兮，美目盼兮”、“纤纤擢素手”等等都是熟读的，但写到睫毛的几乎没有。睫毛很久以来被忽视着。然而越是细微的美，一经发觉就越触目。睫毛夹、睫毛膏、假睫毛的发明因而开创了一个美容的新境界。
eyeline眼线
不是作奸细或探子解的那个眼线，而是描回在眼眶周围的黑色或其他颜色的线。20世
纪80年代以后，中国女性的日常词汇一下子丰富了许多，其中化妆新词占了一定的比例。
画眼线一定是因为能使眼睛看上去大一点而受到女性的青睐，而按传统观点，“黑眼圈”
对中国妇女来说是一个缺点，是身体不好乃至生活不检点的标志。
据说要画好一条光滑回转的细细眼线得花一小时以上，且需功力。眼线颜色{zh0}与
头发、眉毛及眼睛的颜色相关，所以有时需要自己调配。画眼线所要求的审美和技术比
古人画眉高得多。眼线应该是柔润而不是生硬的，那种"大熊猫"型的眼线是弄巧成拙
的典型。
eye shadow眼影
用于对眼部周围的化妆，以色与影使之具有立体感。眼影有粉末状、棒状、膏状、乳液状和铅笔状。颜色十分多样，可分暖色调、冷色调与无彩色调凡种。
对一般的生活妆，三色的眼影盒基本就能应付了。一个深色、一个浅色加一个主调色。也有不少人只用单色眼影，没有色彩混杂的效果，以表现女孩水一样的清纯感觉。这在时下流行的“透明妆”中最为常见。
一位颇有名气的美容专家80年代前期出过一本美容化妆方面的专著。里面的模特有好
几位是当红影星。每个人的眼影都画得非常厚重，色彩斑调兼有珠光效果，一撇宝蓝色从眼梢一直拍向鬓角。干干净净、有型有致的一张脸给弄得热闹非凡。这在今天看来，不是将人变美了而是变丑了，而当时，这种眼影的妆型却颇使人倾倒。
眼影只是彩妆的一个局部，但由此也可看出整个的流行风貌，所谓一叶知秋。
face powder brush粉刷
粉刷的正规用途是在用过粉饼之后，拂去残粉，使妆容光洁透明。但很多人也习惯用粉刷上干粉，柔软而毛量丰厚的大粉刷比起海绵粉扑来，上粉时“笔触”更大。
使用粉刷含有专业化的意味。美容院化妆师一定用粉刷。若谁家的梳妆台上也放着粉刷，
则说明女主人对化妆的重视与在行。
fad快潮
来去匆匆的短暂流行。热得快，冷得也快。常常表现为较为夸张或前卫的形式。消费者
为追逐时髦一哄而上，但因其本身有不切实际或其他致命的缺陷而一下子消失得无踪无影。
20世纪30年代的上海，曾有一些人提倡户外裸体运动，尽管喧闹一时，但仅是昙花一
现。80年代在香港曾流行的“乞丐装”，看上去破破烂烂却索价不菲，这在浮华的香港自然无法持久，上市数周后即无人问津。此二例皆为快潮典型。
有些快潮{dy}次问世虽不为世人接受，草草收场，但时过境迁，数十隼后复出却有了不同的遭遇。如xxx泳装。1946年被法国时装设计师埃姆（Jacques Heim）和亥尔德（Louis
Reard）首次推出，仅热闹一时；至60、70年代它以更简洁的形式再现时，才真正流行起来。
false eyelashes假睫毛
假睫毛或许不能算是一个时髦词汇，但它的所指{jd1}是一个时髦物。曾几何时，中国妇女的化妆术还只限于自己偷用一点唇膏，如今则已成套成系列，有时更需假手于名师名家、形象顾问指点，甚至作整体策划，俨然一个大工程。假睫毛只是众多化妆品之一，但颇有象征意义。不过，当眼睫毛也可作假，那像鸟翼一样扑打从而今男人心头一热的浓密睫毛竟是人造的，男人目迷五色，辨别妍媸真是从何谈起。
俗话道：光棍眼里揉不进沙子，淑女眼中却要装上假毛，想来不会舒服。记得在1989年上海举行的首届时装模特儿大赛上，有一位进入xx的选手装上假睫毛后神经性地眨眼睛。奇怪的是在表演现场并不显眼，电视转播时在荧屏上却看得一清二楚。决赛中她的成绩
可想而知。
family man住家男人
住家男人，是晚上在家陪太太的已婚男士。当然可以看看书，看看电视，或做其他事情，让太太去煮饭洗衣打毛衣。住家男人不参加都市夜生活。不去酒吧不去舞厅不去卡拉OK，尽可能地不参加晚上的应酬。这样他们与现代都市文化中最时髦的部分失去了联系。即使他
们当年留过洋，曾经风流倜傥，成了住家男人后，衣着打扮慢慢地就变得保守甚至落伍。但他们对于社交礼仪的熟谙又使他们不至于太不修边幅。他们大多数善自修饰，衣着得体，懂得如何将精致做得仿若无意，所以他们的衣冠楚楚不会显得咄咄逼人。
住家男人是属于不那么浪漫的一群。住家男人虽然不是工作狂，但至少忠于职守，大部分还称得上是事业有成。所以他们虽然没有夜生活，却难保不加加夜班。但是，他们偶尔迟归一定会记得在电话里打声招呼。
现代型妻子的较高要求，让住家男人队伍的壮大变得更加迫切，同时提供了一块阳光雨露充足的生长土壤。家庭为住家男人增添了底气，他们下事情就少了一分毛糙多了一分稳健。住家男人不太会将自己置于太激烈或太逼仄的境地，因为他们总记得要为“后院”留出一点
进退的空间。不过，你可别指望件家男人爱美人会抛弃江山。
一句话，住家男人经营事业也经营家庭。它是热衷于夜生活的时髦男子的反衬，是想回
归传统的浪子的航标。
fan发烧友
指热心的追随者、迷恋者。英文fan相对中文“发烧友”更时髦，热心的程度也更高，常达到狂热而不可理喻的地步。20世纪80年代以前，我们只把它译为什么什么迷。因此发烧友才是真正的时髦词汇。
我们常常用“发烧友”去形容足球迷、音响迷、流行歌曲或歌星的迷恋者。奇怪的是我们很少用发烧友去指追随时装潮流迷恋xx时装的人，虽然她们（也是女性居多）的行为xx称得上“发烧友”。
fashion时尚，时髦，时装
基本的词意是事物的形式或做事的方式。演化为流行的东西或时髦的事物。由于时装是流行的典型，所以此词也用来专指时装。衍生词或词组有fashionable（时髦的）、high fashion
（高级时装）、street fashion（街头时装）、mass fashion（大众时装）等。
时髦的不一定是美丽的，不一定是优质的，甚至不一定是新的（旧东西也会变时髦），但常常很贵。追求时髦追求流行的人常常忘记了本质的重要，常常会失去对真善美的判断力。但是，时髦的东西确实有一种难以抵御的诱惑，使你在一段时间内为之迷恋。
心理学家佛留格尔（J.C.Jlugel）曾描述过一种有关时装或时尚的体论：时髦之所以为时髦，就在于它不那么时髦或还没有真正流行；等一件东西一种服装真正流行大家都穿都用，那就不足为奇，换句话说也就不时髦了。钱钟书先生曾批评佛留格尔并没有把这个现象分析清楚，但是谁能说得清这个奇怪的时髦现象呢？
fashion color流行色
在特定时间和区域，被大多数人所接受或采纳的颜色。
对于很多人来说，“流行色”是一个本身也相当时髦的词；对干喜欢看看服饰报刊的人来说，是一系列令人眼花镜乱的色名；对于拥有一定的服饰知识的人来说，是每季变换的色
卡或色立体坐标。色彩学的物理和数学原理使普通消费者产生敬畏，而色立体的使用和色坐标替代色名，为流行色带上了科学的神秘光环。
在听流行色的普及讲座或看流行色杂志的时候，很多人会皱起眉头担心地说：“色卡上那么多的流行色，我记都记不住，你还不如告诉我什么颜色不流行呢！”他们的话其实也有一定的道理。对于消费者来说他们并不需要记住色卡上的每一种颜色，事实上他们也不可能做到这一点。他们不用那么xx，他们也不用那么全面。他们只要明白，流行是一种趋势一
种走向，明白今年的流行色比去年更洁净更亮丽还是更柔和更浑厚，等等。把去年的色卡前年的色卡与今年的色卡并排放在一起，这种趋势和走向就会一目了然。
不同国家有不同的服饰传统，不同地区不同民族不同群体有着不同的服饰习惯，每个人又有着不同的服饰嗜好或偏爱。这些传统、习俗和嗜好都会在服饰色彩上有所反映，没有必要因追求流行而抛弃这一切。服饰上的传统色、习俗色和嗜好色构成了服饰的基本色。服饰
的基本色在服饰中占据的比重较大，流行色占据的比重较小。我们选用一两种流行色与我们的基本色一起搭配，我们既保持了自我又跟上了时代。
有的服装不宜采用流行色，因为流行色变化太快。对于一般的消费者，选购裘皮大衣不必考虑流行色，添置羊绒套裙不必考虑流行色。衣服越贵重越正规，我们考虑流行色的分量越小。相反地，T恤衫花布裙一类的服饰就可以大胆地使用流行色。
穿了并非流行色的裘皮大衣或羊绒套裙，可以配上流行色的套衫或围巾。甚至一枚别针一对耳环一副项链，那上面的一点点流行色，也可以使整套着装变得时髦。流行色并不一定
要大面积地使用，流行色常常只是点缀色，流行色可以有画龙点睛之妙用。
很多人相信流行色按以下方式推广：专家（流行色发布机构）→厂商→零售商→消费者，专家是源，而消费者是流。这种税法当然也有一定道理，但并不全面。试问专家们是如何预测流行色的呢？一大批流行色专家从世界各地携带各种提案来到巴黎，一起商量下一季的流行色提案。每组提案都有灵感来源：热带雨林、唐三彩、大海、阳光……这样的方法看上去简直像是艺术创作。但流行色专家并非艺术家，他们没有多少创造力，他们也并不需要多少创造。他们关于将要来临的流行色的想法还是来自消费者。他们调查研究消费者上一季采用最多的颜色，注意找出哪些是较新出现的、有上升势头的颜色。他们分析消费者的心理，拼命地想窥探消费者的内心猜测在下一季的政治、经济和社会形势下，消费者会喜欢什么颜色……
所以，消费者既是流又是源。专家所做的是归纳总结和分析，他们的预测可以帮助厂商和零售商，使飘荡在生活与感觉中的流行色、使印在纸上的流行色变成买得到的商品。
fashion designer时装设计师
对于时装设计师或服装设计师，有过如下定义：以服装画或实际材料来表现有关服装创意或构想的人。他们可以拥有自己的企业，可以受雇于人，也可以是自由职业者。这个定义显然是国际性的。设计师的本质是富于创造性。他最重要的工作是构思。有的设计师又会画又会做，如巴黎的拉格费尔德；有的设计师会做不会画，如夏奈尔；有的设计师会画不会做，如纽约的比尔·布拉斯；有的设计师不会画不会做，如派瑞·埃立斯；有的设计师会画会做
但既不画又不做，如丽兹·克莱本。但他们都善于构思和创新。
构思和创新是一切艺术家和设计师的共性。时装设计师又有其个性。由于时装设计是一个既富于艺术魅力又与人们生活紧密联系的领域，时装设计师就不能住进象牙之塔。他们不能无拘无来地构思和创新，他们必须受制于市场的规律，必须屈尊俯就地去取悦消费者。时装设计师创作的不是纯艺术（可以偶尔为之），而是商品，是某个时期某种人在某种场合可以穿用的商品。
中国的时装设计师是随着20世纪80年代初席卷全国的改革开放浪潮出现的。当这个礼
仪之邦的人民以空前的热情和爱美的天性挣脱了种种束缚之后，对时装或美丽衣裳的追求就成为他们对生活中一切美好事物追求的象征。与此同时，他们也把自己对时装的热爱赐给了时装的创造者。于是，时装设计师就重写了灰姑娘的故事，从灰头上面弯腰曲背的衣匠裁缝，
变成了戴桂冠、背画夹、捧鲜花，并由花枝招展的模特儿簇拥着在聚光灯下亮相的艺术大师。
十余年过去了。时装设计业仍呈愈演愈烈之势。服装院校的时装设计专业招生处被踏破
了门槛，蚁聚云集的青年才俊都怀揣着成为一名时装设计师的梦想。但同时也有着困惑和疑虑。设计圈内有了不少响亮的名字，但这些名字还没到家喻户晓的程度，更没有像一些报刊
宣称的那样走上了国际舞台，我们见识了不少时装表演，但市场上并没有多少打着设计师品牌的时装；我们陆续发现了不少设计新秀，但结果常常是不知所终。所有这些事实都使我们
感到，除了热闹的捧场之外，我们还需要一点冷静的思考。
fashion illustration时装画
更学院气一点的叫法是“时装效果图”。表现服装设计构思的绘画、线条、造型、色彩、光泽和面料肌理为时装画的要素。有水彩、水粉、钢笔、色铅笔、油画棒、签字笔、麦克笔、剪贴和电脑绘制等不同种类。风格则分为写实、装饰、夸张等。目前大专院校时装设计专业
的师生较多采用毛笔或铅笔勾线加水彩或水粉的画法。可以将面料的轻重厚薄肌理表达得细
腻传神且便于修改。麦克笔、电脑等新式绘画工具则提供了一个更便捷更富视觉冲击力的表达方式。
时装画回其特殊的美感形式成为一个专门的画种，如时装广告画、时装插画等等。在专
业圈内一些时装画家亦颇有知名度，但不像时装设计师那样被大众所熟悉，如法国的安东
尼·鲁匹兹、埃尔代、埃里克、勒内·布歇，意大利的威拉蒙蒂，美国的史蒂文·斯蒂波曼、罗伯特·扬，日本的矢岛功等等。中国的刘元风、陈闻等造诣不低，但知名度不如以上诸位。他们在时装画中创造出来的曼妙意境，往往会使人忘记时装画对时装设计而言还只是一个远
远没有到达终点的驿站。
即使是写实的时装画，其人物的比例也是夸张的，头小身长，人头比例远远超过古希腊
理想的一比七。时装画中的人及其服饰，比时装摄影更远离现实。例如，巴托（Jean patou）的时装画很招人喜欢，但再看演员路易丝·布鲁克斯（LouiseBrooks）穿着他的作品所摄的照片，就使人禁不住有点失望。
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